Chroniques de Voyages de Yves MAILLIERE

Virpazar, l’hôtel Gavidoza, la rivière des Cernovic, cormorans pygmées, rivière Moraça , village lacustre de Radus, village de Godinje, l’île de Grmojur, l’Alcatraz du Monténégro, l'hôtel Pélikan, restaurant Mocina.

Rijeka Crnojevica, Aux Sources du Lac Skadar

« La Perle cachée des Balkans »

Tout commence par la photo envoûtante d’un paysage « amazonien » en couverture d’une carte routière du Monténégro…

Après la traversée enchanteresse de la Croatie l’année dernière, nous avons décidé cette année avec Isabelle, mon épouse baroudeuse, et ma petite fille Romane, apprentie exploratrice de 6 ans, de découvrir le Monténégro. Un vol sec, une voiture de location, et nous voilà débarqué à Dubrovnik. Parlant le serbe uniquement sous la torture, j’ai acheté pour l’occasion un Tom-tom Europe couvrant « 44 pays ». En fait de couverture, je m’aperçois une fois passée la frontière du  Monténégro, que le Tom-tom n’indique que quelques villes et routes principales du pays. Comme si pour la France, le GPS n’indiquait que Paris, Lyon, Marseille, et Strasbourg, sans aucun détail, et les 4 autoroutes qui les relient entre elles.

Après quelques jours de visite et de farniente dans les bouches de Kotor, nous décidons de remonter vers le Nord, au cœur du Monténégro. Tout comme l’année dernière en Croatie, nous n’avons réservé aucun hébergement. Ce que je découvre du réseau routier monténégrin en termes d’infrastructures est assez inquiétant, et je ne me vois pas emmener ma femme et ma fille au Nord du pays sans un semblant de carte routière pour nous diriger.

Je fais le tour des kiosques à journaux et achète une carte routière locale. La fameuse carte sur laquelle nous découvrons avec Isa, la photo d’un bras de rivière couvert de nénuphars serpentant entre des montagnes verdoyantes. Un paysage tout droit sorti de la Baie d’Along en Asie du Sud Est.

Ce paysage enchanteur est bien connu des Monténégrins qui nous situent l’endroit sur la carte routière. Un paysage féérique qui se mérite ! Il faut rejoindre Podorica, une grande ville industrielle sans grand intérêt, puis prendre la route de Cetinj, vers l’ouest. J’aime bien dire « vers l’ouest » car dès que l’on quitte le littoral adriatique très touristique pour s’enfoncer dans les terres, sans GPS, et la plupart du temps sans panneau indicateur et sans monténégrins pour nous renseigner, nous passons notre temps avec Isabelle à nous diriger à la boussole !

De Podorica vers Cetinj, il faut quitter la deux fois deux voies au bout d’une quinzaine de kilomètres et prendre la direction de Rijeka Crnojevica, un petit village paradisiaque aux sources du Lac Skadar. Puis il faut suivre pendant une dizaine de kilomètres un chemin cahoteux, où l’on passe rarement à deux voitures le long de ravins vertigineux non sécurisés. C’est en face de l’hôtel Gavidoza que la vue de la rivière serpentant entre les montagnes, est la plus extraordinaire.

Isabelle et moi restons stupéfaits face à l’un des plus beau paysages qui nous ait été donné de découvrir.

C’est décidé, nous dormirons à l’hôtel Gavidoza pour profiter 24 heures de cette vue grandiose. 

Je monte les marches de l’hôtel à la recherche d’une âme qui vive, et me fais surprendre par un chien de garde plutôt féroce. Le chien immense a eu en fait, aussi peur que moi, et Isabelle dans la voiture est hilare de m’avoir vu faire un bond d’un mètre. A ma décharge, les chiens de garde « serbes » sont connus pour faire « sursauter » ! La patronne de l’hôtel, une vieille dame sortie d’un film d’Alfred Hitchcock, me dit que l’hôtel est fermé. C’est vraiment étonnant. La vue est imprenable, nous sommes en plein mois d’Août, et il n’y a pas moyen de se loger à moins d’une heure de route, y compris au village paradisiaque de Rijeka Crnojevica  tout proche.

Le bras de rivière que nous contemplons est la « Rijeka Crnojevica » (« la rivière des Cernovic »), du même nom que le village enchanteur qui nous attend à 4 kilomètres de là.

Cette rivière est l’une des sources du Lac Skadar, le plus grand lac des Balkans. Le Lac Skadar,  dont la surface varie entre 370 et 550 km² selon les crues et les saisons, est une frontière naturelle entre le Monténégro et l’Albanie.

Offrant des paysages d’une beauté époustouflante, le Parc National du Lac Skadar figure sur la liste internationale des zones humides, et constitue un « sanctuaire » hivernal et préservé pour les oiseaux lacustres et les oiseaux migrateurs fuyant les marais gelés du nord de l’Europe. A ce titre, le Lac Skadar est l’une des réserves d’oiseaux la plus importante du monde. 256 espèces d’oiseaux viennent s’y abriter, dont le quart de la population mondiale des cormorans pygmées.

Malgré sa beauté, la « rivière des Cernovic » n’alimente que très partiellement les eaux du Lac. C’est la rivière Moraça venant du Nord, qui fournit les 2/3 des eaux du Lac Skadar, le reste provenant d’une trentaine de sources souterraines.

Contre toute attente, la profondeur moyenne du Lac n’est que de 6m. Mais par endroit, le fond descend bien en dessous du niveau de la mer comme au village lacustre de Radus, où une faille appelée « Oko » (« l’œil »), s’enfonce dans des eaux cristallines jusqu’à 61 mètres de profondeur, d’où jaillit l’une des 30 sources souterraines du lac.

La visite par bateau du Lac s’organise très facilement à partir de Virpazar. Virpazar est un petit village sans grand intérêt qui abrite le port principal de la partie monténégrine du lac, et qui constitue la porte d’entrée du parc naturel du Lac Skadar.

Au-delà du plaisir de voguer sur « une mer d’huile », une visite du Lac par bateau permet de côtoyer les colonies d’oiseaux, et de découvrir les villages lacustres du Lac. Le village de Radus, connut pour sa faille de 61m.

Et celui de Godinje au cœur des collines de Crmnica, à la fois réputé pour son vin, et pour avoir été la résidence d’été des Balsic qui ont régné dans la région de 1360 à 1421.

Face à Godinje, à une centaine de mètres de la berge, se dresse l’île de Grmojur surnommée « l’Alcatraz du Monténégro ».

L’île de Grmojur tient son surnom des fortifications qui la surmontent, une forteresse turque datant de 1843 qui servit principalement de prison, et où l’on envoyait d’après la légende « les prisonniers non nageurs »…

A Virpizar, fuyez le « Pélikan Business ». En clair, passez votre chemin devant l’Hôtel Pélikan et esquivez son commercial de base, Marco, le fils du patron. Pourquoi « Pélikan » ? Parce que le pélican frisé, plus discret que le monstre du Loch Ness, est le symbole du Lac Skadar. Vendant sans vergogne ses chambres d’hôtel hors de prix, et un taudis sordide qu’il présente comme sa « private house », Marco, est une espèce de playboy de comptoir arraisonnant les touristes à l’entrée de Virpizar dans un anglais scolaire et « polissé ». Si ce n’est pas lui qui vous alpague, c’est son père au look de « vieux loup de mer », qui arpente 24 heures sur 24, la place du village en Citoën Berlingo pour intercepter les touristes avant qu’ils n’accèdent aux autres auberges de Virpazar, moitié moins chères, et aux maisons d’hôtes des pêcheurs offrant leurs service avec le respect et la dignité qui va si bien aux peuples des Balkans. Leur manège est burlesque, et écouter Marco vendre ses excursions en bateau dont vous ne ferez pas la moitié, est pathétique. La Parole vaut l’Homme ou l’homme ne vaut rien, dans les Balkans plus qu’ailleurs ! Et si j’ai l’air d’en vouloir tant à la mafia de « l’hôtel Pélikan », c’est qu’elle est la tache indélébile qui empêche le Lac de Skadar d’être un accord parfait.

Nous continuons notre route vers Rijeka Crnojevica en nous délectant du paysage. A mi-chemin, un berger remonte ses vaches et ses moutons des bords verdoyants de la rivière en leurs susurrant des mots doux en serbe. J’alerte les monténégrins que nous croisons de réduire leur vitesse pour éviter de percuter le troupeau de mouton qui remonte paisiblement la route vers les cimes. J’ai rarement vu un pays où les gens conduisent aussi vite, doublant sans visibilité, y compris sur les routes défoncées et sans espaces. C’est un miracle que nous n’ayons pas eu un accident en 15 jours de traversée du Monténégro…

Rijeka Crnojevica est un petit coin de paradis à l’écart du monde. Un village paisible anciennement l’un des plus important centre de commerce du pays jusqu’à la fin du 19eme siècle. Mais ce qui nous a attiré à Rijeka Crnojevica, ce n’est pas le lieu de villégiature prisé des princes et princesses de la cour royale fuyant les hivers rugueux des montagnes noires du Monténégro. Ce qui nous a attiré à Rijeka Crnojevica, c’est la carpe et la soupe de poisson qui attirent jusqu’ici les tous les monténégrins du pays.

Nous dégusterons notre soupe de poisson et une délicieuse carpe fumée au restaurant Mocina. Le restaurant Mocina, dont la terrasse longe la rivière, est adossé au pont historique du village, construit par le prince Danulo 1er en 1854, en mémoire de ses parents. Le restaurant est tenu par une jeune russe, qui travaille comme professeur de droit à Moscou le reste de l’année. Son ami monténégrin, organise des balades très agréables en kayac et en bateau sur la Rijeka Crnojevica.

Fidèles à leur réputation, la carpe fumée et la soupe de poisson du restaurant Mocina sont un voyage gustatif à elles seules.

Tandis que la nuit tombe sur Rijeka Crnojevica et que nous dégustons nos plats de poissons, le pont s’illumine délicatement d’une couleur miel, et les anguilles ondulent à la surface de l’eau entre les nénuphars. Les enfants, Romane en tête, s’amusent à jeter des boulettes de pain dans la rivière, et s’émerveillent de voir les poissons se jeter dessus comme des bancs de piranhas. Le village se dirige tout doucement vers un petit stade illuminé qui doit accueillir ce soir un grand derby de football entre Rijeka Crnojevica et Virpazar. Un seul regret, devoir repartir ce soir et ne pas avoir emmené de tente pour camper au bord de la rivière et s’éveiller demain au milieu de cette nature paisible, immaculée et luxuriante. A bon entendeur…